Повторить свой вояж в ЮАР и нырять в период Sardine Run мечтал больше двух лет. В то время, когда работал там по контракту много слышал о серебряном потоке сардин на Юго-Восточном побережье Африки и незабываемых впечатлениях опытных дайверов. Наконец 20 июля лечу. Билеты, виза на руках, забронированы машина и отель.

Москва – Франкфурт и затем длительный перелет в Южное полушарие. Йоханнесбург встретил прохладным зимним ветром. Старый, еще в 70-годы отстроенный Аэропорт напомнил темные совковые стены родного Ш2. Меняю доллары на южноафриканские ранды, купюры с изображением диких зверей. Иду в Hertz рядом с выходом на аккуратную аллею дорожных развилок. Там меня уже ждал до блеска вымытый, короткий и холостяцкий Поджерик. Бросив сумку, снарягу и пакет с русскими подарками в багажник, под веселое урчание дизеля выехал на трассу Durban. Прямая и очень хорошего качества трасса на юг запомнилась инопланетными видами африканской саванны желто-оранжевого цвета, с чередованием причудливых горных массивов, запахом жженой травы. Через 8-9 часов проезжая Питермаритцбург почувствовал приближение океана – дуновение теплого бриза и влажность. Сьют с большой лоджией в Умшланга-Рокс, ночной сверкающий Дурбан, впечатления от дневной поездки полностью перебили сон. Меня предупредили, что белому европейцу появляться в некоторых кварталах категорически запрещено, поэтому не стал искать на свой зад приключений, уснул вдыхая свежий запах морских водорослей и под звук наката и шуршания прибрежной гальки.

Разбудил яркий утренний свет и скрипучий шепоток маленькой макаки, пробравшейся ко мне в комнату через приоткрытую дверь лоджии. Скрюченное, краснозадое создание, сжимая лапками мой засохший бутерброд, нагло сорило и по свойски кушало прямо на столе. Метко брошенная подушка сделало свое дело. Собираюсь и еду в Натал Дайвинг-центр. Ориентироваться на дороге очень легко – кругом указатели, а для тех, кто в танке, есть знак с рисунком туловища в ластах. Регистрируюсь, смотрю и проверяю снаряжение. Ксиву и контракт приняли, проверили и стали ждать сводки Натал-Шаркс-Боард. Почему Натал? Потому что провинция Квазулу-Натал. Раньше, когда английские завоеватели отстреливали местных зулусов, Дурбан имел название Порт-Натал. В центре слежения за акулами ежедневно совершают облет на маленьком Дугласе прибрежных вод, чтобы доставить туристов в наибольшее скопление стаи сардин. Одновременно мониторят с воздуха крупных особей акул и предупреждают дайверов для их же безопасного погружения. Феномен миграции сардины вдоль берега ЮАР их огромное пятимиллиардное стадо этой ценной пелагической рыбы не понятно ученым до сих пор. Что заставляет эту маленькую серебристую сардинку собираться в большие, до 15 километров длиной скопления, засыпать собой прибрежную отмель, и затем темным и длинным пятном уходить в Мозамбиканский пролив? Раздумья прервались, потому что за нами пришел высокий негр – шкипер со следами акульих зубов на ногах. Удивительно, в шортах они ходят и на свадьбу и на похороны.

Черно-желтый зодиак уносил нас все дальше от берега. Двигатель лодки затих, только плеск волны под плоским резиновым дном. И ветер с криками кормящихся птиц, чаек. Помолившись, выпал в бездну. Все стихло. Начался мой, совсем другой, спокойный подводный мир. Как обычно осмотрелся. Ухожу глубже, вижу партнеров; мне дают сигнал вниз. Течение холодное, даже слегка сводит скулы, когда глубина более 20 метров. Впереди порывисто и уверенно двигались фигуры дельфинов в группе. Уходим левее за ними. «Матерь божья!!!», серебристая стая сардин надо мной. Причудливо меняя окраску, отсвечивая подводными блестками, вперемешку, густо, как фантастический суп, это стая проходила чуть выше. Их много, очень много. Нереальное действо. Видимость в толще воды в норме. Метров 20 впереди и сверху видны две акулы. Пожирая сардин, величаво двигаются в гущу скопления с открытой пастью. Куски, головы разорванных серебристых тушек рыбы вокруг снующих дельфинов. Великий праздник морского живота. Наверно так можно назвать этот массовый жор. Наблюдаем, зависнув снизу. Продувшись, ухожу ниже еще на несколько метров в расселину скального дна. Полосатые яркие донные рыбы живут тут своей жизнью, видимо доедают остатки от обеда, которыми усыпан серый ландшафт. Ежегодный ход сардины дает пищу многочисленным хищникам и является биологической кормовой массой всей прибрежной части востока ЮАР. Река рыб меняет окраску под лучами солнца. Теперь уже форма стаи сардин изменилась – огромный крутящийся шар, по краям которого снуют рыскающие дельфины. Зрелище удивительное, и наверно совершенно безопасное, поскольку акулам в этот «вкусный» момент не до жалких двуногих ботаников, периодически выпускающих пузыри воздуха. Хищники не обращают внимания на нас. Вскоре вижу сигнал старшего на всплытие и проверяю остаток воздуха и время. Да, пора. Течение вынесло нас далеко.

Болтаясь в волне с раздутым жилетом, невольно думаю о том, как бы кто ноги не откусил. Тяжко влезать на прогретый зодиак. В этой загадочной бездне телу было легче. Птицы, тип которых мне неизвестен, с шумом врезаются в волну, выхватывая рыбины неподалеку от места, где нас забирает лодка. Птиц много, шумно гикая и крича кружат над этой акваторией. Близко берег. Сидим, делимся впечатлениями.

Везут обратно в Умшлангу. Очень красивое место всего в 30 километрах от Дурбана. Большинство населения – белые, потомки английских и голландских переселенцев. Падаем в уютный стейк-хаус с лавками столов как парты на уроках труда в школе. Самое популярное местное рыбное блюдо – филе хека в панировке с картошкой фри. Добрая холодная кружка светлого, и жизнь удалась. Чем больше пива, тем ярче воспоминания от погружений. На следующий день договорились ехать посмотреть парк птиц и посетить ферму крокодилов. Спланировали осмотреть Sardine Run с высоты птичьего полета на послезавтра. Так насыщенно и ярко пройдет вся неделя на побережье. Так. Надо не забыть принести кусочек хлеба для моей незваной соседки – заблудшей обезьянки, подумал я. Кстати, как мне объяснила местная дива с большой грудью – махать руками и кричать на макак нельзя – они могут царапнуть. Так закончился первый день отпуска в Южной Африке.

текст: Вадим Ермолаев
фото: pats0n

Больше фотографий и больше впечатлений - IV octopus, октябрь-ноябрь 2008, стр. 020